Παρόλο που η Ρουμανία δεν είναι μια χώρα με σύγχρονες υποδομές, αποφασίσαμε να βάλουμε μπρος τα αυτοκίνητά μας και να εξερευνήσουμε αυτή την ανατολικοευρωπαϊκή χώρα. Τι αξίζει να δείτε στη Ρουμανία; Πού μπορεί να χαλάσει το αυτοκίνητό σας; Και πώς είναι το συναίσθημα να συναντήσετε μια αρκούδα;
Ρουμανία – μια χώρα τυλιγμένη σε προκαταλήψεις και μυστήριο. Μια χώρα γνωστή για τον διάσημο βρικόλακα Δράκουλα και το παραμυθένια τρομακτικό κάστρο του κάπου στα βάθη των Καρπαθίων. Μια χώρα κρυμμένη κάτω από τις πλαγιές των βουνών, τα κύματα της Μαύρης Θάλασσας και πλούσια σε αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες.
Ένα νεκροταφείο γεμάτο χαρά
Η πρώτη φυσική στάση, περίπου 90 χιλιόμετρα από το συνοριακό πέρασμα στην πόλη Petea, είναι το Χαρούμενο Νεκροταφείο στο Sapanta. Αν και πρόκειται για γνωστό τουριστικό αξιοθέατο, η σήμανση δεν είναι πολύ καλή και πιθανότατα θα περιπλανηθείτε λίγο στο χωριό. Αλλά η μικρή σύγχυση αξίζει τον κόπο. Το νεκροταφείο αποτελείται από ζωγραφισμένους ξύλινους σταυρούς, στους οποίους απεικονίζονται οι εκλιπόντες. Συνήθως την ώρα που έκαναν αυτό που αγαπούσαν περισσότερο ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, διαπιστώσαμε ότι είναι καλύτερο να αποφεύγουμε τις πόλεις και τα μεγαλύτερα χωριά και να μένουμε στη φύση. Οι πόλεις είναι φθαρμένες και παραμελημένες, και για κάποιον που οδηγεί τόσο εντυπωσιακά αυτοκίνητα, είναι κάπως δυσάρεστες όσον αφορά τη γενική προσοχή.
Transfagarasan – ένας θρύλος που δεν απογοητεύει
Κατευθυνθήκαμε λοιπόν κατευθείαν στον «Δρόμο του Κόσμου». Είναι ένας από τους πιο γραφικούς δρόμους στον κόσμο – ο Transfagarasan. Το ορεινό πέρασμα έχει μήκος περίπου ενενήντα χιλιόμετρα και μπήκαμε σε αυτό από την πόλη Cartisoara. Μετά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καθίσετε αναπαυτικά και να κρατήσετε το σαγόνι σας, γιατί η ομορφιά του σίγουρα θα αφήσει κάθε ταξιδιώτη άφωνο.
Τσεχικά «από το πουθενά»
Πήραμε κατεύθυνση προς τα ανατολικά και για μία νύχτα σταματήσαμε κοντά στο Brasov, στην πόλη Bran, από όπου είχαμε προγραμματίσει την επόμενη μέρα να πάμε στο κάστρο του Δράκουλα, το Poienari. Τα σχέδιά μας όμως χάλασαν από μια αρκούδα που είχε γεννήσει μικρά στην περιοχή λίγες μέρες πριν την άφιξή μας, και το μονοπάτι μέσα από το βαθύ δάσος ήταν κλειστό. Το βράδυ πριν στήσουμε τη σκηνή, η οικογένεια των αρκούδων εμφανίστηκε μπροστά μας, χωρισμένη μόνο από ένα μικρό ρυάκι.
Δεν υπήρχε άλλη επιλογή και αποφασίσαμε να κατευθυνθούμε νότια. Εκεί όπου συναντάμε Τσέχους ομογενείς, εκεί όπου διατηρείται η τσεχική κουλτούρα. Ο λόγος για το Banat. Η περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Σερβία αποτελείται από πολλά τσεχικά χωριά, όπως η Svatá Helena, το Rovensko ή η Svatá Alžběta. Εμείς σταματήσαμε στο χωριό Gernik. Ο δρόμος προς τα εκεί ήταν μόνο χωματόδρομος και τα όχι και τόσο καινούργια αυτοκίνητά μας δυσκολεύτηκαν αρκετά με το έδαφος.
Με την πρώτη ματιά στο Gernik, νιώσαμε σαν να βρισκόμαστε στη Νότια Βοημία, αλλά του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή οι Τσέχοι ήρθαν εδώ αναζητώντας εύφορη γη. Σταδιακά ακολούθησαν οι οικογένειές τους και η περιοχή επεκτάθηκε μέχρι τη Σερβία. Τα μικρά λευκά σπίτια με τα χρωματιστά πλαίσια στα παράθυρα, οι μεγάλες ξύλινες πύλες και τα ζώα που έσερναν κάρα παρέμειναν αναλλοίωτα.
Και ακριβώς γι' αυτό το Banat έχει αυτή τη μοναδική γοητεία. Οι ντόπιοι προσφέρουν στους τουρίστες διαμονή, θα κοιμηθείτε σε μεγάλα κρεβάτια κάτω από την εικόνα της Παναγίας, θα πλυθείτε με παγωμένο νερό και θα πάρετε πρωινό με σπιτικό τυρί και γάλα. Τα γύρω βουνά, τα εύφορα χωράφια και τα ζώα είναι η μόνη πηγή εισοδήματος που έχουν οι κάτοικοι. Τα παιδιά τους φεύγουν πίσω στην Τσεχία για να επιβιώσουν, επομένως το μέλλον του Banat είναι αβέβαιο.
Μια υποτιμημένη φυσική κατάληξη
Με τη σύσταση μιας ογδοντάχρονης γιαγιάς από το Gernik και μια βαλίτσα γεμάτη σπιτική μαρμελάδα, φεύγουμε πίσω προς τον βορρά για τα σύνορα με την Ουγγαρία, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την Transalpina. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα από τον Transfagarasan και συνδέει τις πόλεις Novaci και Sebes.
Είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από τον Transfagarasan. Εμείς περάσαμε τη νύχτα στους πρόποδες σε σκηνές και ξεκινήσαμε προς τα πάνω στις έξι το πρωί. Και ήταν η καλύτερη επιλογή. Δεν υπήρχε κανείς στον δρόμο και έτσι είχαμε τα καταπράσινα λιβάδια γεμάτα πρόβατα, την ομίχλη που ανέβαινε από τα δάση και τον δρόμο που ελίσσεται μέσα από τη μαγευτική φύση μόνο για εμάς.
Η ανάβαση ήταν μάλλον σταδιακή, όπως και το περιβάλλον. Γύρω μας δεν υπήρχαν αιχμηρές κορυφές, αλλά καταπράσινα βοσκοτόπια και ορεινά οροπέδια. Στην κορυφή, περίπου στα δύο χιλιάδες μέτρα, φυσούσε τόσο δυνατός άνεμος που δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε. Καθίσαμε λοιπόν στο γρασίδι και φάγαμε πρωινό με θέα τα ρουμανικά Καρπάθια.
Επειδή τα οχήματά μας δεν ήταν σε τέλεια κατάσταση και στη μέση της διαδρομής ένας ντόπιος μηχανικός μας κολλούσε στο γκαράζ του ένα σπασμένο αμορτισέρ (προσοχή στους δρόμους μεταξύ Sapanta και Baia Mare, δεν αξίζει να μην είστε προσεκτικοί), δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο ανατολικότερο άκρο της Ρουμανίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά εκεί, για τις άδειες παραλίες, τα παλιά ξενοδοχεία και μια άλλη πλευρά της γνωστής-άγνωστης Ρουμανίας, θα πάμε την επόμενη φορά.
Πού θα βρείτε τις ταξιδιωτικές αποσκευές; Επισκεφθείτε το e-shop:
